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向太空进军去探索神秘的千姿百态!
发布时间:2019-11-16 01:07:34来源:网上百家乐-线上百家乐-百家乐官网点击:29

  小时候的收麦季节,晚上要去麦场守护。小伙伴们和大人们围着躺在凉席上,数着天上的星斗,听着大人们讲牛郎织女七夕相会,望着皎洁的月亮,想象奔上月宫的嫦娥。数啊数,数不完的星星,一直数到睡眼沉沉,进入梦乡。梦中回味着天上的北斗,划破夜空的流星。星转斗移,银河如瀑布,星珠溅出水花,儿时的记忆早已没有一丝风的炎热,没有嗡嗡乱飞的蚊虫,留下的只是宁静的星空,飞向星际的憧憬……

  看着电影战争片中指挥官用望远镜侦察敌情,心里好痒痒,做梦都想有一个望远镜。可惜当时口袋里没有一分钱,就是有钱也不知道去哪里买望远镜。随着时光的流失,我也步入而立之年,儿时的梦想在夜深人静时还会想想。现在物质丰富了,买个望远镜轻而易举,但是雾霾布满了天空,儿时的夜空已经回不来了,看着身边的孩子渐渐的长大,面对孩子们对宇宙的憧憬,我尽力去描绘,可是孩子始终是摇头。好想让孩子们看到绚丽多彩的银河,又大又亮的星星。只要让孩子们看到了,比任何华丽的词汇来描绘强百倍千倍……

  光害:主要是指城市的灯光污染,也有部分自然光害。对天文摄影的影响是会造成离光害近的地方过爆。

  过爆:画面或星点中心最高亮度值超饱和,也就是我们常说的画面发白。

  电跟:是指安装在赤经或赤纬位置的电机及控制手柄,单电跟就是只有一个电机,一般是指赤经电跟,双电跟就是赤经

  GOTO:是在双电跟基础上的功能升级,用来指挥赤道仪将天文望远镜指向任何一个你想指向的目标,这在寻找肉星难见

  导星:就是利用摄像头对一个可导星进行跟踪分析并控制赤道仪运动以保持可导星始终在画面中心,从而修正因极轴不

  漂移:所谓漂移就是指星点位移带来的拉线效果,就好像星点在画面上漂过一样。在漂移法对极轴中可利用星点的漂移

  校准文件:是暗场、平场、偏置这些文件的统称。

  窄带滤镜:是指一种只能让非常窄波段光线通过的滤镜,最常用的有HA、OIII、SII这三个。

  LRGB滤镜:是专门用来配合黑白摄像头拍摄彩色信息的滤镜,要经过后期合成才能变彩色照片。

  红外截止滤镜:彩色摄像头对红外光线比较敏感,所以需要红外截止滤镜,否则画面容易变得模糊。

  直焦摄影:就是指把相机或摄像头直接和天文望远镜相连。与之对应的有目镜后摄影及巴罗镜后摄影,后两者都是

  为了进行放大摄影。由于目镜后摄影会带来一些色差和光轴问题,所以放大摄影建议采用更专业的巴罗镜后摄影。至于另

  外一些在直角镜和45度正像镜后接相机和摄像头的做法,会带来更大的色差和光轴问题,所以不建议采用。这点在所有

  的光学转接上都是一样,越多的转接件就可能带来更大的光轴偏移,所以我们应该合理配置转接套筒,尽量采用螺纹结构,

  尽量减少转接件的数量,购买高品质的巴罗、平场等光学配件。

  天文摄影不是土豪的专利,花很少的钱也能玩得很开心!下面就展示一下我用T7天文摄像头配合不同档次主镜拍摄的成果,旨在抛砖引玉:

  下面这组木星和土星是T7C配合154普消拍摄的,如果配合更好的主镜效果自然会更好!

  黑白摄像头可以使用RGB滤镜来分别拍摄RGB这三个通道的颜色信息,然后通过软件合成出彩色的照片。软件合成的彩色效果由于人为的因素会有所失真,但细节无疑是最丰富的。由于黑白摄像头在使用RGB滤镜拍摄时,会对RGB这三个通道进行单独对焦,所以能更有效的消除普消带来的色差。下面这组火星和土星就是用T7M配合154普消拍摄的。

  黑白摄像头还可以配合UHC+R滤镜来拍摄富含红色信息的星云,这类的目标很多,下图是我用七百元的尼康135定焦老镜头+T7M+UHC+R拍摄的M17 Ω(欧米伽)星云,也有称天鹅星云或马蹄星云。

  黑白摄像头+UHC+R是一种低成本的深空拍摄方案,非常适合新手,不用投入太多资金。更好的深空拍摄方案是使用Ha等窄带,下图就是T7M+Ha拍摄的M27哑铃星云,主镜也换成了70SA专业摄星镜。

  在拍摄月亮时,彩色摄像头可以调成黑白模式来拍摄。下面的几张月亮照片就是分别用T7C和T7M拍摄的,你能分得出吗?

  好了,不让大家猜谜了,前两张是T7C拍摄的,后三张是T7M拍摄的。如果你放大了仔细看,尤其是最后一张看似和第二张月面有些重复的月面,在排除对焦和后期等干扰因素后,也还是T7M的效果更好!T7C的优点是能直接拍出彩色效果,成本较低,适合新人练习。T7M的优点是效率高,灵敏度高,成像质量更好。

  下面再让我们看看T7C+UHC滤镜拍的M42大星云,彩色摄像头在拍摄质量和效率上肯定是比不过黑白摄像头的,但像M42这种较亮的星云对T7C来说毫无压力!

  下面这张是用T7M+Ha拍的M42大星云,颜色是借的,红色调的比较重,让大家和T7C拍的效果对比一下。让人无耐的是,那个Ha的价格已经超过T7M了!

  在不改变主镜的情况下,想要更大的拍摄视场,就只能采用拼图的方式来实现了!下图就是我用70SA+T7M+Ha分别拍摄两组M42然后拼好的图。

  最后上一张我用70SA+T7M+Ha拍摄的IC1805心脏星云中心区域的照片和用T7C+标配广角镜头拍摄的火流星照片做为

  结束,小小摄像头能带来无限的乐趣,让我们慢慢的地揭开宇宙神秘的面纱!

  这张流星的照片是用T7标配的鱼眼镜头拍的,连赤道仪都没有用,只是放在一个旧鞋盒上就能拍了,如下图:

  时间:2016-02-03 16:00:52

  这些照片拍的也许并不是太好,没办法和很多专家及高档设备拍的效果相比。但T7只有四五百元的超低价格,做为一款普及型天文摄像头,给新手们用来练习是再合适不过的了!T7不仅能拍行星、导星,还可以拍深空,对主镜的要求也并不高,三千元一套的产品就可以拍摄很多漂亮的天文照片了!同好们赞叹之余,都很好奇如何才能用这么便宜的摄像头拍出这种效果?下面我就围绕这个主题来和大家好好说一说:

  有人认为是我的镜子好(终于用上了APO了,70SA的确是款非常优秀的摄星镜,没有她是拍不出这些效果的)。打铁需要自身硬,硬件是典型的一分钱一分货,这点我从不否认(我也希望多用些高大尚的设备,这不是银子不够嘛,只好穷玩,如果有厂商愿意送我高大尚的产品试用,那绝对是来者不拒,免费认真出测评,并有信心将设备的性能发挥到极致),但之前不也有用七百多元的二手尼康定焦镜头拍摄过,我相信那也并不是最好的效果。关于设备的好坏和拍摄效果的关系,我实在不想多说了,效果在那放着,大家自己看吧。

  有人认为是我技术好,自己用同样的设备拍不出这样的效果!其实我的技术很渣,深空这块也是今年才开始接触,亦属新人,我只能告诉大家上学还是有用的,就算是拍星星也需要有文化。就拿电脑来说,二十年前我在大学学电脑时,要靠DOS命令行下输入代码来进行操作。这在很多人眼里是件不可思议的事情,一段段神奇的代码输入之后就出现了五颜六色的界面国;一个人一辈子也算不好数据,几分钟甚至几秒钟就被电脑算了出来。那时候做为一名计算机专业的学生感觉自己好牛X,计算机对大多数人来说根本就是不可能搞明白的神秘事物。好在微软改变了世界,WINDOWS系统让所有的人都能用鼠标根据图形界面学会操作电脑了。

  还有人认为是我的环境好!晕了,京津这地界还真不敢称环境好!光害大不说,动不动就雾霾天,2015年整个十一月全军复灭,没有一天能拍星星的好天气!综上所述,能拍出这点效果,主要还是本人基础工作做的比较认真,成功拍摄之前经历了无数晚的幸苦调试;最后才是最微不足道的后期处理技术!

  万事开头难,基础要打牢!好天气再少,也总会有好天气。很多同好认为片子拍不好是钱没到位,是设备品质不行。

  但很多同好盲目追求高端设备,却始终不能拍出好的效果,导致放弃天文摄影灭门出户。还有很多同好认为某些入门产品性能太垃圾再没钱也不能买,主张一步到位,却不看有很多同好用他们所说的垃圾设备拍出了效果相当不错的片子。这世界上本就不存在真正的一步到位,否则那些壕们还换什么设备。那些完全不摸门的新人,你上来就让他们花上万元买整套高档设备,还不如直接告诉人家,没钱别玩天文。不知道有多少对天文满怀憧憬的小白,被这个看似正确的观点抹杀在入门的路上!没钱就真的不能玩天文了吗?与其这样还不如让大家量力而为,用好手中的设备,先入门再说!咱不否认好的

  设备是出大片的条件之一,但也仅之一而已,殊不知基础没打好,才是大多数人不能出好片的真正原因!这个道理换个说法就是:一个能用垃圾设备拍出好片的人,你给他一套好设备他能拍的更好;一个不知道如何用好手中设备的人,你给他再好的设备他也拍不出像样的片子!

  想要进行天文摄影,首先要采购好硬件,有以下三大件:

  天文望远镜:如果侧重于深空摄影,建议小口径短焦比的APO镜子,理由是便携、复消色差出片质量好,一定要配上合适的平场;如果侧重于行星摄影,则建议大口径长焦距的牛反或施卡镜子,行星摄影绝对是拼口径和焦距的货。

  切忌追求全能的天文望远镜,因为这样的天文望远镜是不可能存在的。另外相对天文望远镜的性能,出勤率也是选择天文望远镜时的一个重要指标!

  赤道仪:最好有双电跟具备GOTO功能,这样新人找起目标来比较容易,老手也能提高拍摄效率和深空导星。

  其目的就是让我们的望远镜能准确对准拍摄目标并将目标稳定在视场中,这样才能进行好的拍摄。

  这一点尤其是深空摄影要求最高,通常要求数分钟内星点不能有一点点位移。

  为了保证十分钟以上这种高精确的跟踪,往往还需要配备导星系统。

  摄影终端:首选天文摄像头,因为天文摄像头价格便宜,功能全面,拍摄效果也不错。

  当然,手中有单反的也可以先把单反利用起来。专业制冷相机价格昂贵,主要用于深空摄影。

  单反和专业制冷相机都不适合行星摄影,所以还是天文摄像头功能更全面,更适合入门!

  先用天文摄像头来练手,等技术提升了再购置单反和制冷相机,之前买的天文摄像头还可以用来导星和行星

  三大件完了还有很多小件,寻星镜可以不要,因为可以配个导星镜,不导星时当寻星镜用。黑白相机要用LRGB滤镜才能拍摄出彩色,彩色相机拍摄深空需要UHC光害滤镜,更专业的可以用Ha、SII、OIII等窄带滤镜。最后还必须要有一台电脑来安装各种软件才能进行拍摄。不得不说,硬件的准备是缺一不可啊!

  硬件除外就是软件,选择合适的软件和选择合适的硬件一样重要!天文摄影的软件很多,我认为并不需要都学一遍,

  这就和不需要你去读天下所有的书一样。所以我特别精选出六款软件,配合天文摄像头的使用做以简单介绍,希望能用一

  种最为简洁快速的方式把大家带进天文摄影的大门!

  简称SC2主要用来拍摄行星摄影的AVI无损视频文件,也可以拍摄延时摄影视频、捕捉流星等等,还可以在深空摄影中做一些辅助对焦、设备调试等工作。

  2、AutoStakkert2简称AS!2主要用于行星摄影拍摄的AVI文件叠加处理也可以叠加AVI格式的深空摄影。

  3、AstraImage4简称AI4主要用于行星摄影的反卷积处理,实际上AI4还可以更多的天文后期处理工作。

  主要用于各种视频文件处理,可以手工删除不需要的帧,把不能叠加的有损视频文件转换成无损AVI文件,修改延时摄影视频的帧率,加入音乐等等。

  5、MaxImDL5PRO简称MDL5这个软件实在是太全能了,几乎可以做全部的天文摄影工作,包括拍摄、控制和后期。

  简称PI 主要是做深空摄影后期,是一款非常专业的天文后期制作软件。

  举报1楼埋红包点赞楼主:u_108855070时间:2016-02-03 16:11:28在进入正文之前,我想和大家聊一个很重要的问题,那就是心态的问题。只有心态端正了,才会好的开始。比如做漂移法对极轴时,如果怎么漂都是越漂越远,说明极轴误差太大,已经超过漂移法对极轴所能修正的范围了,这时就要通过移动三角架和调整高度角让赤道仪极轴尽量的指向正北。碰到自己无法解决的问题多请教前辈同好,不要先入为主的认为设备不够好。分析失败的原因,从而找出解决的办法。还有就是不要过于依赖硬件上的标识,像水平泡、码盘数值以及极轴镜这些都有可能会出现问题。比如我的赤道仪就有高度角标识不准确的问题,天津是39度左右,我这个赤道仪实际要设到49度左右才能对准北极星。极轴镜如果没有做过初校准也有可能不能正确的指向北极星,因为这些东西准不准是和产品制作工艺及安装都是有关的,并不是标了什么就是什么,一定要以实际情况为准。最后就是学习态度的问题,不要好高务远,不要急噪,不能跟踪和极轴还没搞好就想着导星,任何学习上的事都要一步一个脚印才能走的更远。

  每次拍摄前应该制定拍摄计划,准备拍摄哪些目标,提前用星图软件确定好目标坐标,甚至花几天的时间进行目视观测以寻找和判断最佳的拍摄方位和时间。天气不是很好时,只要能看见星星就可以练习对焦、漂移法对极轴、认星和寻星。不要担心这些准备工作会浪费时间,相反,只有做好了这些准备工作,我们才能真正利用好每一个好天气。在晚上开始拍摄前,一定要对自己镜子的合焦情况有所了解,尤其是在使用摄像头和巴罗镜的情况下。建议在白天做这个工作,对着较远处的景物处行测试,对相应的合焦位做上标识或做到心中有数,同时可以完成寻星镜和主镜同轴的校准工作。这对晚上的拍摄是非常重要地,新人们常常咨询的怎么调都一片黑的问题也多就是这个原因,不是没对准目标,就是没找到合焦位,这些工作在夜晚是很难做好的。

  关于对焦,这个问题往往是很容易被新手所忽视,但老手们却又总头痛不已。对焦看似简单,来回调就行了,但其实很多人都不清楚什么样的对焦才是最准确的。完全依靠肉眼很难判断准确的合焦位,所以我们要利用MDL软件来进行最为精确的数字化对焦。首先,我们可以用MDL软件相机界面中的连续曝光功能,找一个不太亮,也不太暗的星点来进行粗对焦。轻轻转动调焦旋钮,让星点在画面上看上去最小最亮,如果星点太小看不清楚,可以用MDL放大功能放大到合适大小看调焦时星点的变化(这一步也可以利用SharpCap软件来进行,因为SharpCap软件使用WDM驱动,视频采样速度比MDL下的ASCOM驱动快很多,星点变化实时性更好)。然后进行精确对焦,这要借助MDL软件Information功能,查看星点的Maximum值和FWHM值信息,以实现对焦的数值化。具体操作如下图,要先打开Information数据框,用鼠标将黄圈中心移到星点上就能看到Information信息框中的信息了。最合适的用来对焦的星点要Maximum值在四万左右,尽量不要超过四万。实际操作中,这个值会随着大气波动而变化,所以还要以其波动的平均值为参考。每次调焦后,观察FWHM的变化,当FWHM值相对最小时对焦就成功了。下图就是一个比较成功的对焦范例,具体的合焦数值并不是固定不变的,会随着设备的不同而不同,FWHM值越接近1自然是越好。

  对焦时有一个技巧是将ScreenStretch左侧红圈处的红色三角拉至峰顶左边,右侧蓝色三角拉至最右边,压暗背景突出星点,如下图。

  一定要在全部设备都安装好后再调试重平衡。相机比较重的还应该将调焦筒调到无限远合焦位,避免调焦筒拉出后造成设备重心的改变。最好先调主镜和重锤的平衡,让主镜重的一面朝下,调整重锤位置让两边平衡,再把主镜放正调整主镜的前后安装位置,锁紧后回到与重锤平衡的位置让主镜前后两端也平衡。调试时要注意做好保护,避免发生磕碰。做好这些才能把重平衡调试好,不同的赤道仪对重平衡的敏感度也不同,设备必须经过重平衡调试后才能有一个好的跟踪精度,即使对跟踪精度要求不高的目视也应该先做好重平衡,否则容易造成设备倾倒这种恶性后果!重平衡并不是越完美越好,大多数赤道仪在使用导星设备时,都把重平衡调得东面略重一些,以取得更好的导星效果。注意这和主镜摆放位置有关,主镜在东就主镜端略重,反之则重锤端略重。

  调试完毕,将主镜归于初始位置锁紧如下图,初始位置就是指对齐赤经和赤纬上那两对小三角时的位置。在日落前将设备提前搬出架好,做足热平衡。利用调试极轴和导星的时间拍摄暗场和偏置,暗场要盖上镜头盖用和亮场相同的参数和曝光时间拍摄,偏置和暗场的区别是要把曝光时间调到最短来拍摄。建议在正式拍摄前、拍摄中及拍摄后拍三组暗场和偏置,暗场建议每次3张,偏置30张。平场需要有均匀的光线来拍,可以等早晨天亮了再补拍。提前做好拍摄计划,巧妙安排时间,把更多的时间留给亮场拍摄,这都是好习惯,在后面的操作中大家更会体会到,所有好习惯都是有好处的,所有的偷懒都只会带来更多的麻烦。

  以德式赤道仪为例,先将赤道仪极轴和主镜镜头指向正北,如上图。赤道仪底座上有一块突起(一般会标有N)与之对应的三脚架那条腿都要指向正北,另两条腿则分别指向东西方向。突起的两边有两个手拧螺丝是调整东西方位的;底座前后方向上也有两个手拧螺丝是调整高底角的。操作时都要先松开一端再拧紧另一端,切记不可蛮干!已经有同好发生过强行拧断螺丝的惨剧。配有水平泡的就利用水平泡找好赤道仪底座的水平,这个要通过调节三个脚架的长度来实现,调完记得要锁紧。然后按当地纬度调好赤道仪的高度角,比如天津就调到39度附近。如果能看到北极星,有极轴镜的就用极轴镜对准北极星,没有极轴镜的可以用你的天文望远镜对准北极星,这个过程切记要通过移动三角架来完成,不能改变天文望远镜的初始安装位置,因为正确的天文望远镜初始安装位置就应该是指向正北的。这就是好习惯带来的好处,如果你之前没养成这种好习惯,请不要使用这个的方法。如果看不到北极星的,就只好用指北针之类的辅助设备来确定正北的方向了,这一步有少许偏差也无妨,因为我们下面还要用漂移法来精对极轴。

  下图是一个标准的设备安装位置初始化,镜头指向北方的样子:

  下面就正式讲一讲漂移法对极轴,很简单其实就二步。

  漂移法对极轴第一步:松开赤纬锁紧开关,将天文望远镜‘水平’旋转90度后锁紧,如下图(左转和右转都可以)。实际操作时可以在这个基础上松开赤经和赤纬锁紧开关,将镜头向上微调到没有阻挡物和能拍到星点的位置并锁紧赤经和赤纬就可以进行测试拍摄了。每次位置调整后都要记得把之前松开的锁紧开关再次锁紧,这点我之后就不再重复描述了。建议从60秒曝光开始先拍一张,看看星点是否拉线,如果拉线明显就微调赤道仪高度角,一定要慢慢调别着急,每调完一点就拍一张看看星点还拉不拉线,如果拉线更明显,则需要反向调整赤道仪高度角,如此反复直到星点没有明显拉线为止。这样操作是因为正东和正西方向接近地面的星点受赤道仪高度角的影响最大,对赤道仪极轴指北的要求最低。高度角可调的范围很小,这第一步不需要调的太仔细,没有明显拉线就可以,因为我们还没有调东西方位,等调完东西方位还会重复这一步的操作以达到最完美的效果。

  举报2楼埋红包点赞楼主:u_108855070时间:2016-02-03 16:17:54漂移法对极轴第二步:保持赤纬的锁紧状态不变,松开赤经锁紧开关,将天文望镜‘垂直’旋转90度后锁紧,如下图(要保证镜头向上)。还是从60秒曝光开始先拍一张,看看星点是否拉线,如果拉线就继续微调赤道仪东西方位的调节螺丝,秘决就是要一点点调,千万不要着急一次拧太多,要知道欲速则不达!每调完一点就拍一张看看星点还拉不拉线,如果拉线更明显,则需要反向调整赤道仪东西方向的调节螺丝,如此反复直到星点没有明显拉线为止。在这个位置操作是因为正南方向天赤道附近的星点受赤道仪极轴指北精度的影响最大,受赤道仪高度角的影响最小。东西方向的调节空间要比高度角的可调空间大的多,所以需要更仔细一些。如果你碰巧这二步星点都没有明显拉线,那我要恭喜你,你的赤道仪极轴已经很正了。

  以上两步在分别做到60秒星点没有明显拉线秒的曝光再调试一遍。一般来说能在180秒盲跟不拉线,极轴就已经对的极好了!对于这二步的操作顺序,有的人认为先调东西后调高度角效率更高,这样说也是有道理的。因为在不换拍摄地点和拆装三角架的情况下,高度角漂一次基本上就不用再调了。我这样写也只是为了减少操作的重复性,让大家更容易理解。另外这二步也应该反复操作,所以顺序并不重要,重要的是结果。

  深空拍摄导星是非常重要的,想要盲跟10分钟以上星点不拉线基本上是不可能的,所以想要进行更长时间的跟踪拍摄就必须要靠导星来实现了。在正式开始导星操作之前,我们要先调整一下导星摄像头和主镜摄像头的安装角度。可以利用SharpCap软件的十字线来判断摄像头的安装角度,最终目的是要让两个摄像头的安装角度相同。

  先让星点处于正中位置,按住手柄的方向键让星点运动轨迹和十字线保持平行并注意上下左右方向的一致性如上图。先让X轴的星点运动轨迹和手柄操作方向一致,如果这时Y轴的星点运动轨迹和手柄操作方向相反,就要用到下图中的‘垂直翻转’功能。总之,我们的目标就是要让X和Y轴上的星点运动轨迹都和手柄操作一致,手柄的操作方向要遵循上北下南左东右西的规则。这一步非常重要,因为这会影响导星的算法,尽量减少不必要的导星指令,最终会影响导星精度。如果你的导星精度总是不好,也许就是这个原因!

  大家可能注意到上图中花花绿绿的噪点很多吧,这是因为没有自动减去暗场的原因,我们可以利用摄像头驱动的减去暗场功能来消除这些噪点。如上图提示框中显示“从文件加载暗场吗?”选择Y就是要从已拍摄好的暗场文件中选择符合当前曝光时间的暗场文件,选择N就会提示盖上镜头重新拍摄暗场文件并以曝光时间为文件名关键词进行保存同时自动减少暗场以得到一个干净的效果,如下图。

  关于导星,我在这里只讲一下MDL5导星的设置和技巧,学会MDL万事无优!其它软件没用过不便多说。

  首先要在MDL里进行赤道仪驱动设置,如图第1项点击天文台图标按数字顺序进行。

  举报3楼埋红包点赞楼主:u_108855070时间:2016-02-03 16:26:45完成后我们就要在MDL软件中进行器材的参数设置,只需在最开始时做一次就可以了,首先是主镜和导星镜的焦距及口径,折射镜子没有遮挡率,牛反和施卡还要输入遮挡率如下图:

  然后添加导星ASCOM驱动,驱动我建议设成POTHHub模式,好处是各程序可以共享赤道仪的ASCOM驱动。如果不设成这个模式,你导星时ASCOM端口就被占用了,再想GOTO或其它赤道仪操作就要先断开摄像头联接才能操作。

  以上这些设置只在开始时设置一次就可以了,但一定要根据自己的设备参数来设置才会好的导星精度。

  下图的MDL导星参数设定这一块是以我的JE175为例,导星相机是T7C。JE175的赤纬回差较大,导星曲线波动也较大,所以我特别加重了赤纬的修正量和高级设置里的赤纬回差、延时等参数,这只是给大家提供了一个思路,要根据自己的情况进行参数调整,切不可如图照搬。在MDL导星一定要注意第3项,如果不在选项-CameraSettings中设置曝光时间,则之前在第1项中输入的曝光时间是无效的,所以1和3这两处的曝光时间一定要设成相同的数值。相对来说,多数MDL导星教程中所讲的‘修正强度’设置反而不用太在意了,这个修正强度的设置大家多试几回就可以,一般来说X的值小于Y值就可以了,因为X是指赤经导星,而Y是多数情况下问题较多的赤纬导星。

  在上图中点击‘导星设置’进入导星设置对线项的导星驱动设置,选择适合自己的导星驱动,

  第3项是导星参数的高级设置一般是不用修改的。

  在上图第3项高级设置中需要设置的主要也是Y的最大值(万恶的赤纬啊),另外适当的加大延迟时间对导星精度的提高有时也是很有用处。

  间隙补偿:也就是回差设置,基本上只有Y轴(赤纬轴)需要做加大设置,X轴(赤经轴)多数情况下为0即可。回差的具体表现为在给出反转命令后,不能立即回转,要多给出一些转动指令才产生回转,这会引起导星曲线的波动。在MDL里我们可以加大间隙补偿的数值来减少回差的影响,但这个值不宜给的太大,否则产生相反的效果。

  抗粘连:也是赤纬轴才容易有这种问题,表现为给出转动指令不立即转动,要延迟一会才突然转动起来。这种情况会造成导星曲线的突然跳动!是由于机械零件之间的摩擦力过大,造成的反应延迟,这也就是我们常说的静摩擦力。回差设置无法让导星曲线的波动变得更小时,就可以考虑加大Y轴的抗粘边数值,需要注意的是回差和抗粘连的数

  第4项小星点导星不常用,但其实功能强大。这个功能是在可导星不多并且较暗的情况下,以星点中心峰值为计算依据的导星算法,从而得到更准确的导星偏差。

  在进行上图第1项导星控制方式的选择时建议使用POTHHub模式,这和导星开始时介绍的共享导星驱动是一样的。如果不选择POTHHub模式,导星将独占赤道仪的ASCOM驱动端口,无法再运行GOTO等其它赤道仪控制。在相机拍摄时又需要保持相机的工作连续性,否则拍摄的校准文件就可能和亮场不匹配。所以想要在不断开相机连接的同时,还能进行导星和GOTO的切换操作就只能依靠POTHHub来实现。

  在上图中选择Properties后,还要继续进行ASCOM驱动的设置,如下图按1、2、3的步骤进行相应的设置即可。

  点击导星界面中的导星曲线就可以显示导星曲线,我们可以随时保存和调出导星曲线,这对我们进行导星调试是很有帮助的,同时也方便分享我们的导星曲线。

  在相机拍摄界面中的自动保存设置有一个抖动设置,这是一个相当强大的功能,也就是我们常说的Dither。这个功能可以通过导星控制赤道仪产生细微位移,让我们可以拍摄最少的暗场来取得最佳的校准效果也就是噪点消除效果,把更多的时间留给亮场拍摄。这个功能的缺点是因为会产生一系列位移,叠加后会有一部分画面的需要裁剪掉。

  这些都设置好后就可以进行曝光了,曝光时间要根据个人的导星镜参数及导星摄像头的性能来确定,0.1秒至3秒都是可以的。这里一定要注意在选项-CameraSettings里还要再设置一次曝光时间和相机控制界面设置的曝光时间一致,

  如下图的0.3秒。曝光后会出现一个画面,在其中找一个相对较亮的星点进行导星校准,可以双击这个星点以放置一个黄色同心圈,然后点校准就可以了。我们可以利用这个校准功能来进行快速的漂移法对极轴。

  这里有一个技巧如上图3所示,就是尽量的压黑背景提升星点反差,这样会对导星计算有很大的帮助。

  校准完成后会产生一组红线,如果发现某个轴上的红线不重合,如上图Y轴的红线就不重合,我们就需要调整高度角再做校准直至Y轴的红线变成重合的状态,同样如果X轴上的红线不重合,就需要调整东西方位角直至X轴的红线重合。一个好的校准红钱会形成一个直角的L如下图。

  如果想要提高这种对极轴的精度,可以延长两轴的校准时间。要注意的是,正式导星时一定要把校准时间改回合适的大小,导星校准的要求是每个轴至少有10个像素的位移。校准完成后就可以点跟踪开始导星了。点击导星曲线可以观看导星的效果,如果出现明显的波动就要进行相应的参数调整直到导星曲线稳定。如果这些参数调到最大还是有较大的波动,就要考虑从硬件上调整赤纬的回差了。对于赤纬回差实在太大又无法从硬件上调小回差的赤道仪,MDL建议对极轴时把极轴故意往Y轴的某个方向调得偏差大一些,这样MDL导星时就可以只修正这一个方向上的位移,以避免赤纬回差太大修正不过来产生的周期性大波动。这还真是个有趣的现象,所以极轴有时候并不是对得越准越好,就和重平衡一样,有时特意的有些偏差反而是一件好事。

  举报5楼埋红包点赞楼主:u_108855070时间:2016-02-03 16:55:24最后让我们看一下一个合格导星曲线应该是什么样子的,请看下图:

  这组导星曲线精度就相当好了,导星镜的口径是30mm,焦距是120mm,导星摄像头是T7C,赤纬和赤经Peak值都小于0.2,RMS都小于0.06。整条导星曲线看上去就像是两条直线,大家也想要这样的导星曲线吧,这还只是一台普通JE175赤道仪。Peak值代表导星波动的最大值,这个值极轴越精确波动就越小。RMS值代表导星误差,理论上这个值越小越好。

  有一个导星可允许误差的计算公式:主镜焦距/1000,参照单位是像元(Pixel)大家可以自行计算一下。

  那么一个好的导星曲线拍摄出来的星点是什么样的呢?下图这个单张曝光600秒的星点,也就是单张10分钟曝光的星点很锐很圆。这就是我们想要的效果,一个好的导星曲线才能达到的效果。

  很多同好也许会说,不用这么追求导星精度,我的导星曲线不怎么好,拍出来的星点也是圆的。但是他也许并不知道他的星点圆其实是导星晃圆的!晃圆的星点,云气细节也晃糊了!只有最好的导星精度才会带来最锐利的星点,才会产生细节丰富的云气!所以一个好的导星精度其实是相当重要的!天文摄影是严谨的,一分投入一分回报!这就是拍的到和拍的好的区别!

  MDL导星的那些初始参数设置,一定要按自己设备的参数预设一下,这样MDL才能准确的计算导星修正值。还有就是导星相机和主镜相机的安装角度一定要相同,并且赤经和赤纬要分别和校准正十字线的X和Y轴保持平行,否则导星就会多出许多修正动作出来,影响导星精度,造成星点乱晃。导星镜视野大,导星镜和主镜同轴后还可以当电子寻星镜来用,所以说成套光学设备的同轴性是非常重要的。

  MDL这个软件非常专业,下面我再给出一些MDL软件使用中常遇到的问题,大家多学学有百利而无一害。

  MDL软件提供了一个查看FIT文件头的工具:

  这个工具可以查看FIT文件的CCD温度(CCD-TEMP),从而挑出与亮场温度相匹配的校准文件MDL5之LRGB彩色照片合成:达到最好的校准效果。

  彩色照片的合成,重点就在于对齐。选择合适的对齐模式非常重要,建议先尝试自动模式,如果自动模式不能成功,再使用手工对齐模式。手工二星对齐最为强大,可以自动修正旋转角度和图片的大小,用鼠示黄圈寻找对齐点时要用对比最明显的地方做为参照物,还可以放大一些来寻找合适的对齐点。

  首先我们要找到一个和我们自己拍摄的黑白照片目标一致的彩色照片,这个彩色照片的大小和分辨率可以和我们的黑白照片不一样,角度也可以有所偏差,这些MDL都会自动帮我们对齐。

  用MDL软件打开这两个文件,用‘编辑’菜单的旋转功能将M17和M17C图像角度调到大致相同。再利用MDL‘色彩’菜单的‘SplitTricolor’功能把M17C拆分三个黑白文件如下图。

  剩下的工作就很简单了,就和前面说过的LRGB合成一样。‘色彩’菜单的‘CombineColor’功能把M17当成L和拆分出来的三个R、G、B文件合并成彩色就可以了。

  对齐时一定要用手动二星对齐模式,找两颗相隔较远的特征星按提示点击确认,这样MDL就能自动计算旋转角度和图片大小来对齐了。

  MDL5汉化后不知道什么原因主菜单标题并不能直接显示中文,这就给喜欢中文界面的朋友指出一个让主菜单标题显示中文的办法,具体操作请看下图。要注意我这个菜单已经是中文的了,没有下面操作之前是英文的,所以‘查看’对的是英文菜单是‘View’。

  按着上图的步骤调出Customize对话框,选择Toolbars,最后点击ResetAll,主菜单就变成中文的了。这个操作一定要在先执行过汉化操作之后才有效,具体的汉化操作在安装包中都有说明,我就不在这里复述了。

  有同好反映MDL5保存的文件在其它软件中打不开或无法正确显示,可以和保存文件时的几个参数有关,请参照下图。

  请注意红圈处的内容和选项,照图中设置即可。另外建议打Stretch的ManualStretch设置按下图进行设置,这些设置只许设置一次就行了,一般来说不用再修改。

  这个问题几乎每个安装MDL5的朋友都遇到过,如果用缺省的版本或选择了错误的版本,MDL5安装后就是不完整的,工具栏上很多实用工具都没有,基本上是没办法用的。而且如果首次安装错误还不能简单的卸载后重新安装,必须手动清理注册表后才能重新选择安装版本,这个操作是很麻烦并且有一定危险性的!所以我在这里特意截了个图,请大家安装MDL5时一定要按截图上显示PRO版本来输入注册信息,这样就是一次性安装成功了!需要输入的信息我都用红圈圈了出来,大家最好是用复制的方法挎贝到安装界面中去,这样能避免手工输入中大小写错误等等。

  MDL软件可以在相机控制对话框曝光栏中的‘自动保存设置’里设定校准文件的拍摄参数。暗场和偏置都要盖上镜头盖拍,暗场的曝光时间要和亮场相同,GAIN(ISO)值和调焦都不能变。如果拍亮场时拉出了遮光罩,拍暗、平、偏时也要拉出遮光罩。平场可在早晨和傍晚时对着天空无星无云处,也可以蒙着白布白天拍,曝光时间以ScreenStretch的峰顶接近最右边即可。淘宝有专门拍平场的白板,效果非常好,我现在就是用这种白板来拍平场的。

  拍摄用的电脑在夜间工作建议启用高对比度桌面,把背景设为黑色,在MDL里开户夜间模式,使用以红色为主的工作界面可以保护眼睛在黑暗里不受伤害。下图就是我的电脑夜间工作时的样子,还可以看到我前面所讲过的天文软件。软件在精不在多,电脑本身也是应该尽量少装些不常用的软件,这样对电脑的工作速度也有好处。

  T7特别提供了1.25滤镜安装接环,就是为了让滤镜能安装在离 COMS最近的距离,从而让滤镜产生的星点光晕变得最小。

  最左边这个最小的1.25寸滤镜接环先拧在摄像头的本体上,然后就可以把各种1.25寸滤镜拧在这个接环上了。

  不要小看这个小小的滤镜接环,它带给你的摄影体验是无与论比的!有机会我可以单独和大家再讨论滤镜离COMS近一些有多么重要!

  T7天文摄像头标配的小广角素质相当高,可以拍摄延时摄影,甚至可以直接用来拍摄广域深空目标。我们直接用SharpCap软件来拍摄AVI视频,根据天气条件设置曝光时间,条件好的可以设到1分钟以上,条件一般的设到30秒即可。

  注意要在驱动里把自扣暗场设置好,否则超过1秒的曝光,噪点都会很多。这样拍摄的低帧速AVI文件可以不做任何延时设置,相当于一分钟一帧或30秒一帧。拍摄白天的延时摄影就必须要在SharpCap软件中进行延时设置了,如下图。

  举报9楼埋红包点赞楼主:u_108855070时间:2016-02-03 17:36:18这样拍完后的AVI延时视频文件帧速会很低,所以还要用VirtualDub软件来修改帧速。我们可以先用VirtualDub软件的‘编辑’功能手工删除不需要的帧,也可以只截取其中的一部分。

  利用VirtualDub软件‘视频’菜单中的‘帧速’功能将帧速修改到10~25帧/秒,具体的帧速可以自行调整,让AVI延时视频播放时流畅即可。

  我们还可以利用VirtualDub软件‘音频’菜单中的‘音频来自其它文件’功能添加自己喜欢的音乐。

  建议在奇艺上发布高清视频,优酷对视频压缩的太厉害了。

  可以直接用AutoStakkert2软件中的Surface功能叠加AVI文件,这样的优点是速度快省事,缺点是不能加入平场文件,无法消除镜头和COMS上的污点。

  也可以用VirtualDub软件的‘文件’菜单中的‘导出’功能,将AVI变成无压缩的PNG文件序列,从而送入MDL中叠加处理,这样就可以进行平场的扣除了。

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